Кожа является очень сложным органом, выполняющим важные функции по поддержанию гомеостаза (саморегуляции), защищая организм от механических, химических и инфекционных агентов. При этом она обладает способностью оперативно устранять возникшие повреждения при помощи различных механизмов саморегуляции. Правильный уход за кожей служит основой для поддержания ее здоровья и молодости, а также способен снимать симптомы некоторых кожных заболеваний. Основной стратегией такого ухода является корнеотерапия, метод восстановления функции и целостности рогового слоя кожи. Он включает защиту верхнего слоя кожи от повреждений, обеспечение кожи необходимыми жирными кислотами, влагой, стимулирование регенерации, использование пилинговых средств, а также средств противовоспалительного и антиоксидантного действия.

Чтобы понять, как работает такая косметика, вам нужно понять, устроен верхний слой кожи - слой мертвых клеток, называемый эпидермисом.

​

 

 

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Представьте себе каменную стену. Белые камни - это корнеоциты, которые являются мертвыми клетками эпидермиса. «Цементом», который связывает корнеоциты, служат липиды - межклеточные жиры (от древнегреческого слова λίπος - жир). «Цемент» образован тремя типами липидов: церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами (насыщенными и ненасыщенными). Правильное функционирование защитного барьера и его проницаемость зависят от этих (липидных) жиров.

Если липидов нет в необходимом количестве, защитная функция эпидермиса нарушается. В данной ситуации роговой слой можно сравнить с протекающей крышей дома, которая не может защитить жителей (живые клетки) от внешней среды и проникновения чужеродных агентов. Если что-то не так с роговым слоем, живые клетки находятся в не комфортных для себя условиях, и вместо того, чтобы выполнять свои функции (защита), они тратят кучу ресурсов для того, чтобы поддерживать среду, в которой они обитают, в состоянии равновесия. Но рано или поздно ресурсы истощаются и возникает дисбаланс, который приводит к возникновению ряда патологических процессов. 

Нарушенный эпидермальный барьер, как открытые ворота, впускает в себя бактерии, аллергены, свободные радикалы, УФ-лучи и активные компоненты косметики, которые могут вызвать раздражение. В свою очередь, воду кожа при дефектах эпидермиса начинает активно «терять». Пытаясь предотвратить избыточную потерю воды, в коже замедляются процессы естественного шелушения. 

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

Внешне это проявляется шелушением, утолщением рогового слоя и серовато-землистым оттенком лица. 

На поврежденном участке возникает воспалительная реакция, которая сопровождается выработкой активных форм кислорода. Развивающийся окислительный стресс ведёт к дальнейшему повреждению клеток эпидермиса, свободные радикалы вызывают окисление липидов, которых и так нет в должном количестве. На фоне этой «травмы» клетки теряют способность самостоятельно восстанавливать липидный барьер, что приводит к ещё большей потери влаги. 

​

Впервые о том, что внешний вид и здоровье кожи напрямую зависит от состояния рогового слоя, заговорил Альберт Клигман в 70-хх годах прошлого столетия. В своей работе «Биология рогового слоя» он писал, что роговой слой эпидермиса - это не отмершие участки кожи, а живая и очень активная ткань. 

Он же, Клигман, стал основоположником корнеотерапии в дерматологии, цель которой - восстановление защитных функций кожи и улучшение таким образом ее состояния. Сегодня члены дерматологического сообщества поддерживают в теории и на практике идеи Клигмана. Корнеотерапию применяют в лечении таких заболеваний, как атопический дерматит, псориаз, акне, розацеа, а также используют в профилактике преждевременного старения.
Защитный липидный барьер легко повредить неправильным и агрессивным уходом, очищение кожи мылом или средствами, содержащими агрессивные ПАВ, использованием кислот и ретиноидов без дополнительного применения увлажняющих и восстанавливающих средств. Защитный барьер повреждается и ультрафиолетовыми лучами, которые провоцируют перекисное окисление липидов. На этот случай и нужны антиоксиданты, и в роговом слое есть собственные, но их резерв может истощаться. 
Если липидный барьер поврежден, кожа становится обезвоженной, гиперчувствительной и раздражённой, на ней появляются воспаления и покраснения. Такая кожа может негативно реагировать даже на ту косметику, которая раньше подходила идеально. 

​

Заместительная терапия с применением косметологических препаратов, содержащих ингредиенты будет способствовать нормализации процессов кератинизации, улучшая барьерные функции кожи. 
Правильный выбор косметологических средств для восстановления барьерных функций кожи, является основным звеном различных косметологических программ и процедур для профилактике старения и лечения возрастных изменений кожи, лечению морфологических изменений и патологических состояний кожи на клеточном уровне.

​

Основные принципы корнеотерапии или как починить защитный барьер кожи.

​

1. Поверхностная очистка и нежный пилинг.

​

При использовании мыла и других агрессивных моющих средств эпидермальный барьер разрушается и развивается, так называемый, эффект вымывания т.е. уменьшается жирность кожи. Необходимо умеренное очищение кожи. Также следует временно отказаться от абразивных пилингов. Напротив, пилинги, содержащие гликолевую, молочную или салициловую кислоту, рекомендуются для использования.

В 1974 году американские исследователи Юджин Ван Скотт и Руи Ю, которые разработали лекарства от ихтиоза, начали изучать влияние альфа-гидрокси кислот на кожу. Они обнаружили, что эти вещества ослабляют контакт между чешуйками поверхностного слоя кожи и вызывают их ускоренное шелушение. Гидрокси-альфа-кислоты не только ускоряют потерю мертвых клеток, но также оказывают ряд других эффектов, как на пример: улучшают синтез коллагена, эластина, гиалуроновых кислот, растворяют кератиновые пробки в сальных железах и уменьшают пигментацию кожи. Многие научные исследования подтвердили способность альфа-гидрокси-кислот улучшать состояние кожи и в настоящее время используются в качестве средства для лечения широкого спектра заболеваний - солнечного старения, сухости кожи, угрей и пигментных расстройств. Альфа-гидрокси-кислоты включают лимонную, яблочную, молочную, лактобионную, винную и многие другие. Косметологи и дерматологи обычно используют гликолевую кислоту. Это не только приводит к удалению скоплений мертвых клеток, улучшает секрецию жира и уменьшает скопление мертвых клеток в протоках сальных желёз, но также способствует более глубокому проникновению медицинских и косметических компонентов в кожу.

Часто косметика, предназначенная для проблемной кожи, содержит салициловую кислоту, которая относится к бета-гидрокси кислотам. Она растворяет жиры и хорошо проникает в сальные железы. Косметика с гликолевой и салициловой кислотами может применяться ежедневно в рамках регулярного ухода за кожей. Продукты для домашнего ухода обычно содержат 2% салициловой кислоты. Более концентрированные пилинги салициловой кислоты применяют реже - с интервалом не менее 2-4 недель. Клинические исследования показывают, что альфа-оксикислоты безопаснее, чем другие методы лечения угрей. Они не являются мутагенными (способность химических веществ вызывать мутации), в отличие от ретиноидов, не повреждают барьер эпидермиса (в отличие от поверхностно-активных веществ, алкоголя и ацетона), не подавляют иммунную систему и не влияют на нормальную биологическую среду кожи (в отличие от антибиотиков). Однако альфа-гидроксикислоты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и, кроме того, они могут вызывать раздражение. Чтобы уменьшить дискомфорт от кислот, кожа к ним постепенно «привыкает»: перед использованием пилингов в концентрированных растворах в течение некоторого времени используются продукты с низкой концентрацией кислот. Большинство людей хорошо переносят косметику, содержащую 10% гликолевой кислоты с рН 3,5. Если эта концентрация также вызывает раздражение кожи, то тогда попробуют препарат с пониженной концентрацией гликолевой кислоты (2-5%) или с немного более высоким pH (4-4,5). Добавление экстрактов колы или зеленого чая, бисболола и других противовоспалительных веществ может уменьшить раздражение кожи.

 

 2. Увлажнение

Когда барьерные структуры зернистого слоя разрушаются, кожа не может удерживать влагу.
Но многие современные косметические средства содержат компоненты, подобные натуральному веществу, находящемуся в роговом слое и отвечающему за его способность удерживать воду, то есть естественный увлажнитель кожи (NMF), расположенный внутри и над слоем кератиноцитов (слой мертвых клеток) и связывающийся с молекулами воды, а именно: гиалуроновая кислота, глицерин, Аминокислоты, экстракт алоэ, пропиленгликоль, молочная кислота, мочевина.

​

3. Восстановление защитного барьера, состоящего из «липидной обработки».

​

После того, как миновал первый стресс вызванной повреждением эпидермального барьера, можно использовать жиры: они проникнут в глубину кожи и обеспечат клетки строительными материалами.

Для этого используются натуральные масла, а механизм действия будет зависеть от их состава. Некоторые масла способствуют ускоренному синтезу компонентов жирового барьера, другие воздействуют на живые клетки эпидермиса и обладают противовоспалительными свойствами, в то время как другие дают эффект повязки, создавая временное покрытие, имитирующее воздействие натурального жира на кожу.

Церамиды, жирные кислоты и холестерин, то есть те же липиды, которые вместе с корнеоцитами образуют основу эпидермального рогового слоя, являются веществами, восстанавливающими защитный барьер. Они «внедряются» в эпидермис, заполняют пробелы, участвуют также в клеточном метаболизме и служат субстратом для синтеза натуральных жиров.

Особенно эффективными являются липидные смеси, состоящие из физиологических липидов: церамидов, холестерина и свободных жирных кислот. Они могут быть включены в формулы как в виде отдельных молекул, так и в виде структурных форм (липосомы и экстракты).

​

​

Корнеотерапия, оказывает положительное влияние на кожу, делает ее более здоровой и, следовательно, более молодой.

​

​